“毕兹”的出油烘焙美学，恰与豪威尔的不出油形成强烈对比。豪威尔不曾烘进二爆，但“毕兹”却硬要烘进二爆，还硬拗到二爆剧烈爆以后，甚至二爆结束才收手。对“毕兹”而言，二爆前出炉的半生不熟豆，醇厚度还没出来，不值得喝。以艾格壮烘焙度分析仪来测“毕兹”的重焙豆，数值多半介于＃30（全豆）～＃43（咖啡粉）之间；下手最重的法式烘焙，焦糖化数值则低到＃23（全豆）～＃32（咖啡粉）之间。但神奇的是，新鲜的“毕兹咖啡”喝来深而不苦，浓而不呛，焦而不烈，稠而不涩，甘甜润喉，与市面上焦苦涩呛的重焙豆有天壤之别，这就是“毕兹”坚持重焙四十一年如一日的能耐，否则早就被市场淘汰了。笔者对“毕兹”重焙豆圆润甘甜、浓而不苦，印象深刻。业界有人笑说，如果哪天“毕兹”也推出浅焙豆，就表示“毕兹”玩完了，因为这无异于背叛四十多年来的重焙文化与广大“毕尼克”的嗜好。

 

其实，“毕兹”上市后已在重焙豆的后勤保鲜上，投入不少心力，每日为了供应给连锁店最新鲜的咖啡豆，旧金山爱莫利维尔烘焙厂从凌晨开始出货，以便一大早各店一开门，大批“毕尼克”就能喝到最新鲜的咖啡。但是大卡车半夜进厂运输的巨大噪声，招来强烈民怨。几经协调，“毕兹”烘焙厂允诺深夜十点以后停工，第二天清晨六时才进行运输工作，这才平息了纷争。但随着门店越来越多，后勤战线越拉越长，有必要深夜开始出货，才赶得上较远地区早上营业时间。为了避免民怨，“毕兹”被迫结束旧烘焙厂的运作，二○○七年五月在旧金山郊区阿拉梅达（Alameda）的奥克兰国际机场附近启用另一座更大型的烘焙厂，可供9zI小时马拉松作业。此举解决了噪声扰民的问题，代价是2，900万美元。保鲜不易是出油豆的宿命，新鲜的“毕兹咖啡”喝来浓稠甘甜，走味的“毕兹咖啡”喝来苦嘴咬喉，与一般深焙豆无异。保鲜问题将是“毕兹”传奇能否天长地久的关键。